如果有條件，就用好設(shè)備，比如單反相機，但是單反的操作很復(fù)雜，如果用不好，反而會適得其反，所以還是手機拍照方便。

無論拿什么拍，想拍出清晰圖片，穩(wěn)定性非常重要，就是拍照時手不要抖，為解決這個問題，可以采取借助外力固定，固定手機限時自拍等辦法，后期處理的亮度，銳化也可以提高照片清晰度。

(1)手持姿勢和呼吸控制正確持握單反相機的姿勢應(yīng)該是右手握緊手柄，左手自然托住機身底部及鏡頭的持握方式能方便地對鏡頭進(jìn)行變焦及調(diào)焦操作，并能保持良好的機身穩(wěn)定性。豎向持握的方式與此類似。有時攝影師需要從低角度進(jìn)行拍攝，這時候人應(yīng)下蹲，在牢固持機的前提下將手臂倚靠在膝蓋或大腿上，以保持相機的穩(wěn)定。在手持拍攝但需要保持良好穩(wěn)定性的情況下，可以選擇價抱墻面或樹于，借助外物來使身體保持穩(wěn)定。拍攝時注意屏息，避免呼吸造成的身體晃動。

(2）三腳架的重要性三腳架是攝影中極其重要的一項輔助工具。在風(fēng)光、靜物等攝影門類當(dāng)中更是不可或缺的。相比手持拍攝，三腳架能使相機保持在最穩(wěn)定的狀態(tài)，從而避免了因相機晃動而造成的模糊，得到最清晰的照片。

(3）反光板預(yù)升單反相機的反光鏡結(jié)構(gòu)會在拍攝時帶來一定振動。這點振動在手持拍攝時影響并不大，但在使用三腳架的拍攝中卻不可忽略。為解決這一問題，單反相機中專門設(shè)置了一個功能：反光板預(yù)升。開啟反光板預(yù)升功能后，第一次按下快門按鈕（有些相機可以設(shè)置為機身后背上的其他按鈕）時，反光板會抬起并鎖定，但并不進(jìn)行拍攝；第二次按下快門按鈕時，快門簾幕打開，完成曝光并收回反光板。按兩次快門按鈕完成一次拍攝。兩次快門之間要有一定時間差，確保反光板振動對拍攝的影響降至最小。

4）使用快門線要確保最好的拍攝效果，快門線是必不可少的裝備�？扉T線分有線快門線和無線快門線兩種，可以使攝影師在不用手觸碰相機的情況下觸發(fā)快門。這樣就避免了拍攝過程中攝影師的身體晃動對相機造成影響。在長曝光拍攝中，使用快門線還有一個很大的優(yōu)點：使用機身快門按鈕進(jìn)行B門拍攝時，需要一直按住快門按鈕，這樣不僅影響了相機的穩(wěn)定性，更是一件累人的事。而快門線則可以很好地解決這個問題�？扉T線可以將快門按鈕鎖定，使B門一直處在開啟狀態(tài)，既提高了穩(wěn)定性，也解放了人力，是便宜又好用的得力工具。

5）關(guān)閉防抖在鏡頭防抖技術(shù)誕生以前，使用三腳架只要記住上面所說的內(nèi)容就夠了。而在防抖鏡頭如此普及的今天，這部分知識也應(yīng)做一些補充。鏡頭防抖技術(shù)是佳能公司率先提出來的，在隨后幾年中其他廠商也紛紛跟進(jìn)，終于形成了現(xiàn)在這樣的普及度。防抖技術(shù)的基本原理是通過感應(yīng)器檢測鏡頭抖動，使鏡頭中的防抖鏡片做出反向補償而實現(xiàn)防抖。這要求感應(yīng)器要以主動偵測的方式工作，時刻保持微小的振動，以保證在鏡頭抖動的同時進(jìn)行補償。這會造成一個問題：當(dāng)使用三腳架時，這種主動偵測依然存在，補償鏡片依然處在微小而持續(xù)不斷的振動當(dāng)中，對成像自然會有不好的影響。通過實測我們也發(fā)現(xiàn)，使用三腳架進(jìn)行拍攝時，開啟防抖造成的銳度降低，比沒有開啟反光板預(yù)升所造成的銳度降低還要大。其影響決不可忽視。自然，相機廠商也意識到這個問題。因此在后來一些高檔鏡頭中，加入了三腳架檢測功能。當(dāng)相機處于穩(wěn)定狀態(tài)時，防抖功能自動關(guān)閉。這自然是件好事，但現(xiàn)實是，更多的人門級鏡頭并不具備這樣的功能。而就實用的效果來看，所謂的“三腳架檢測功能”也并非萬無一失，因此使用三腳架進(jìn)行拍攝時千萬記得，關(guān)掉防抖開關(guān)。

(6)使用相機的防抖功能如前所述，鏡頭防抖功能是在鏡頭中加入一片補償鏡片，該鏡片可以在相機抖動時進(jìn)行反向補償，將抖動對成像的影響降至最低�，F(xiàn)在的防抖技術(shù)已能實現(xiàn)3至4擋快門速度的防抖效果。原本1/160s才能拍清楚的場景，在擁有防抖技術(shù)后，可以在1/10s（降低四擋快門速度）達(dá)到相同的清晰度。抖動技術(shù)極大解放了三腳架的使用。在許多對穩(wěn)定性要求較為寬泛的攝影門類中，已經(jīng)基本可以不用三腳架，僅憑防抖功能就實現(xiàn)很好的清晰度。尤其在長焦鏡頭中的運用，使得手持拍攝的成片率大大提高。可以說，這是相機進(jìn)化史上一次非常偉大的突破。

(7)提高快門速度在不使用三腳架時，要想得到清晰的照片，較高的快門速度是必不可少的。前面我們談到，較高的快門速度可以將運動物體凝固，這是很容易理解的：曝光時間短，運動物體的影像在畫面上所經(jīng)過的距離就相應(yīng)變短。在時間短到一定程度時，運動物體的影像便近乎靜止。同樣，在手持拍攝中，盡管物體不動，但由于鏡頭抖動，使得景物相對于相機也是運動的。當(dāng)快門速度不足時，這種相對運動就會造成成像的模糊。由此可以引出一個普遍的規(guī)律：以焦距倒數(shù)為安全快門速度，在安全快門速度以下可以保證成像清晰。例如使用50mm鏡頭進(jìn)行拍攝，則快門速度只要低于1/50s即可保證成像清晰。1/50s即稱為該焦距下的安全快門。盡管安全快門的說法廣為流傳，但這其中仍存在不少問題：其一便是跟拍攝者的手持穩(wěn)定性有關(guān)，若持握不夠穩(wěn)定，則安全快門根本不能保證“安全”，而對于某些“鐵手”，即便是長于安全快門幾倍的快門時間，他們也能拍得清晰；其二，對于APS-C畫幅相機，由于1.6倍焦距系數(shù)（尼康、索尼為1.5倍）的存在，安全快門也應(yīng)相對升高；其三，對于有防抖功能的鏡頭，安全快門可以大幅降低，不必依照安全快門的要求死記。

(8)保證焦點的準(zhǔn)確性基于光學(xué)原理，鏡頭并不能使視野內(nèi)由遠(yuǎn)至近的所有范圍均保持同樣的清晰度。在拍攝的過程中，需要對鏡頭進(jìn)行選擇性聚焦，使視野內(nèi)某一距離的景物清晰聚焦，同時焦點前后均有一定的虛化。若使用大光圈鏡頭，就能將景深控制在很小的范圍內(nèi)，從而有效地突出主體。聚焦錯誤和焦點偏移是攝影初學(xué)者容易出現(xiàn)的問題。錯誤的聚焦會使背景清晰而主體模糊。焦點偏移則會在很大程度上影響主體的清晰度。因此都應(yīng)盡力避免。下面簡單介紹一些與對焦相關(guān)的知識。掌握了這些知識點，在運用數(shù)碼單反的自動對焦系統(tǒng)時會大有幫助。

(9)景深控制在完成對焦后，焦點前后成像清晰的一段范圍稱為景深。其中A段為前景深，B段為后景深，后景深大于前景深，約為前景深的兩倍。景深是影像控制最重要的因素之一，能不能控制好景深，直接影響著一張作品的成敗。

(10)用放大功能檢查圖片的清晰度數(shù)碼相機的高清液晶屏可支持放大顯示，利用這個功能可以輕松在相機上實現(xiàn)景深查看和焦點確認(rèn)。在拍攝完重要照片后，可在機身上將照片放大到100%查看，上下左右移動照片，查看焦點的清晰度，進(jìn)而確認(rèn)是否跑焦，以及景深是否足夠等問題。在下一次拍攝中子以修正。養(yǎng)成放大查看的習(xí)慣可以大大提高拍攝的成功率，減少不可挽回的遺憾甚至損失。

題主好，很高興能回答這個問題。我是@文小白筆記 。

您的問題是，如何獲得更清晰的照片。對于這個問題我想從以下幾點回答。首先聲明一下，我不是專業(yè)的攝影者，所以就沒有那些專業(yè)的攝影輔助器材（例如三腳架，自拍桿），我只介紹純粹手持相機或者手機拍攝的情況。

1. 無論是使用相機還是手機，拍攝景物的時候一定要拿穩(wěn)相機或者手機，尤其是摁動快門拍攝的瞬間，必須保持穩(wěn)定。
2. 光線的問題。拍攝時候要選擇合適的光線，曝光瞬間光線一定要適合你的手機或者相機。不可以逆光拍攝，那樣會模糊不清的。
3. 要選擇好拍攝角度。合適的拍攝角度，會使你拍到的景物比例恰當(dāng)，圖像飽滿圓潤。
4. 最后一個問題，在拍攝過程中一定要保持鏡頭干凈，不允許有灰塵啊、水霧啊、或者一些人為的或者是無意的遮擋。

下面，我愿意和您分享一下我用手機拍攝的幾張照片，都是純粹的手持oppok3手機拍的，還請您以及各位朋友批評指正。

做個總結(jié)吧，很簡單，就是在拍攝的時候要保持鏡頭清潔，無遮擋，要選擇好拍攝角度和現(xiàn)場光線，同時保證摁動拍攝快門的時候手千萬不要抖動，一定要穩(wěn)。

回答完畢，感謝閱讀，希望我的回答對您有幫助，歡迎大家評點指正哦。

關(guān)于如何讓照片拍的更清晰，因為之前的相機感光度比較低，高感超過400就全是噪點，所以遇到過很長一段時期類似問題，關(guān)于如何解決，用了如下一些方法：

1.提高感光度

感光度的提高，快門速度會加速。一般手持六十分之一秒以下的速度會比較穩(wěn)定，高于三十分之一的速度會容易糊片。感光度提高一倍，比如之前100，提高到200，速度就是之前的一半，以此類推。不過在提高感光度之后會遇到噪點問題，預(yù)覽圖片看下噪點是否可接受來確定感光度。

2.增大光圈

增大光圈也可以提高快門速度，一般風(fēng)景f8， f10選擇大光圈可以變得更穩(wěn)定。

3.三腳架或者找支點

利用三腳架可以保證穩(wěn)定清晰的出片，如果沒有，也可以嘗試借助周圍環(huán)境條件，比如找一處固定的位置，把相機放在上面，或者身體靠在墻邊借助墻面的穩(wěn)定性。

4.后期加銳度

這個效果最不好，不推薦使用，穩(wěn)定清晰的照片調(diào)節(jié)亮度的效果也會比較好。

5.快門優(yōu)先

保證快門速度，不會糊片，可能會遇到曝光不足的問題，加些曝光補償，或者后期加亮度。也可以保證清晰。

6.增大相機重量

筆者之前使用的是入門級別的單反相機，機身塑料材質(zhì)比較輕，手持易抖。加了電池盒，以及一塊電池之后，重量提升，手持穩(wěn)定度也增加了。

以上是比較按的環(huán)境下拍攝，感光度2500，手持也很穩(wěn)定，因為噪點控制還可以，所以這個參數(shù)是可以接受的。

上圖參數(shù)

除了更換一臺分辨率更高比如4000萬以上分辨率的相機之外，我覺得想拍攝一張最清晰照片的方法就是使用三腳架。

不同的鏡頭在不同焦段的畫質(zhì)表現(xiàn)絕對不一樣，有句話是F8無狗頭，意思就是說在光圈開到8的時候，幾乎所有鏡頭都可以拍攝出最銳利的畫質(zhì)。那么在f8至f11光圈下，很多的時候，由于光線的問題，我們很難將相機的快門固定在安全快門以上，當(dāng)然我說的是不以提高iso來作為條件的前提下。

這個時候，如果你想獲得一張清晰畫質(zhì)的照片，那么選擇提高ISO并不是一個好的選擇因為噪點會增加，那么降低光圈也很可能會導(dǎo)致圖像中有虛實不同的地方。而快門速度過慢就可能會因為手抖造成模糊。

這個時候三腳架就是你唯一的選擇了，我覺得每個人都要習(xí)慣使用三腳架，我在室內(nèi)拍攝的時候也經(jīng)常習(xí)慣于將相機固定在三腳架上，在室外拍攝三腳架更是一個利器，不管我是在增加光圈來拍攝清晰的風(fēng)景照或者是拍攝夜景的照片，又或者固定機位拍攝進(jìn)行照片的后期亮度合成，三腳架都是得心應(yīng)手的工具，每個人都應(yīng)該有一個好的三腳架。