從建國初期的簡樸服飾到今天變化多樣的服裝，七十年流行服飾的更迭見證了內(nèi)地社會的發(fā)展、文明的進(jìn)步，反映了國人消費水平、審美意識和生活方式的變化。當(dāng)我們再次看見某一類服裝時，服裝已不只是服裝，更是一份國族記憶。

1972年5月，著名意大利電影導(dǎo)演安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）接受中國政府邀請，拍攝一部關(guān)于中國的紀(jì)錄片。

拍完紀(jì)錄片《中國》（Chung Kuo - Cina）后，他感慨道：在中國的每天，從早到晚，馬路上染上了一片藍(lán)色，成千上萬的藍(lán)衣人騎車上班，川流不息的自行車佔領(lǐng)了整條大街、整個城市，那種感覺就像是八億藍(lán)色中國人在你的眼前走過。

放眼今日中國街頭，一片藍(lán)色已無處可尋。微博、抖音熱門的街拍視頻里，各式各樣、色彩繽紛的服裝映入眼簾，黑色的吊帶背心、粉色的連衣裙、牛仔超短褲、綠色的T恤······

那么，從一片藍(lán)色到五顏六色，這中間經(jīng)歷了甚么？

1949年10月1日，毛澤東身穿一套橄欖綠色的中山裝在天安門城樓宣布中華人民共和國成立。不過，這件中山裝與早些年已經(jīng)確立的中山裝原型有些許不同，取消了后背中縫和上袋的褶裥。這種被西方人稱作毛裝的簡化版中山裝迅速流行開來，干部、工人、知識分子、普通市民都穿上了它。一些女性為表現(xiàn)革命和進(jìn)步，也換上了中山裝。

建國初期經(jīng)濟(jì)薄弱，民眾無力追求穿衣打扮；加之新政府對舊中國的社會主義改造，新領(lǐng)導(dǎo)者們將解放區(qū)的簡樸服飾和審美意識帶到了五十年代，并影響了以后的幾十年。中國的服飾審美出現(xiàn)了極大的轉(zhuǎn)折，服裝模糊了性別差異，模糊了社會階層、職業(yè)、地位。衣著華貴者漸為社會不齒，那些擁有西裝、長衫、旗袍的人不得不把它們?nèi)�到了箱子底或者把西裝、長衫送到裁縫店改做成中山裝。

上世紀(jì)五十年代也是我國與蘇聯(lián)的蜜月時期，還流行過一些蘇式服裝，包括列寧裝、布拉吉（俄語音譯，即連衣裙）、蘇聯(lián)大花布等。隨著中蘇關(guān)係破裂，這些衣服退出歷史舞臺。

列寧裝：由前蘇聯(lián)軍裝演化而來，基本形制為大翻駁領(lǐng)、雙排釦、兩個斜插袋、腰間有腰袢和腰帶。

布拉吉：這種連衣裙上半身吸取了男式襯衣的式樣，尖領(lǐng)、長方形前襟，下部與裙子相連，多為喇叭裙、細(xì)褶裙。

1954年，因物資匱乏，為保障商品供應(yīng)，全國開始施行各種票證：糧票、布票、棉花票、肉票、糖票······布票十分珍稀，通常將全家的布票集中起來，才能夠給一個人做衣服。

1956年，經(jīng)濟(jì)逐漸得到恢復(fù)，服裝單一的局面曾一度被打破，國家號召人人穿花衣，來體現(xiàn)社會主義生活的欣欣向榮。在這段相對寬鬆的時期里，西裝、旗袍重返社會生活。同年，一些服裝小產(chǎn)業(yè)通過組織合作社、開設(shè)工廠、公私合營，相繼擴大了規(guī)模，初步形成了中國的現(xiàn)代服裝業(yè)。好景不長，隨著1958年大躍進(jìn)和人民公社化運動的開展，服飾發(fā)展又回歸到樸素、實用、革命的風(fēng)格。

1966年，文化大革命開始，個人著裝與政治立場掛鉤，稍微有些花色裝飾的服裝被劃入封、資、修的行列，受到嚴(yán)格批判。因毛澤東公開會見紅衛(wèi)兵時身穿綠軍裝以及解放軍社會地位高，舊軍裝、舊軍帽、武裝皮帶、解放鞋、紅袖章、軍挎包、毛澤東像章構(gòu)成的紅衛(wèi)兵裝成為當(dāng)時男女青年的時裝。

封：即封建主義，主要是指封建文化中的糟粕，如封建等級觀念等。

資：即資本主義，在當(dāng)時主要指資產(chǎn)階級生活方式與意識形態(tài)。

修：即修正主義，用于專門稱呼那些修改馬克思主義基礎(chǔ)原理的流派和思潮。1960年代中蘇論戰(zhàn)期間，中共強烈批判赫魯曉夫改革后的蘇共是現(xiàn)代修正主義，背叛了馬克思列寧主義同時復(fù)辟資本主義，蘇聯(lián)開始被中國稱為蘇修。

日常生活中則以老三樣和老三色為主。計劃經(jīng)濟(jì)下的國營紡織廠主要生產(chǎn)經(jīng)久耐磨的面料——樸素耐髒的藍(lán)色或深暗色彩的卡其布、勞動布等等。這也是為甚么安東尼奧尼1972年來到中國時會看到成千上萬的藍(lán)衣人。

文革造成經(jīng)濟(jì)下滑，服裝產(chǎn)業(yè)也只是勉力維持。因為批量大、品種少、不在乎賣多賣少，造成成衣加工業(yè)與消費市場之間形成斷層，服裝業(yè)長期滯留在初級階段。

1978年，法國服裝設(shè)計師皮爾·卡丹（Pierre Cardin）在內(nèi)地以中國人從未見過的形式——T型舞臺上的時裝表演展示了他的服裝作品，把現(xiàn)代服裝概念和時裝表演帶入中國。他對中國服裝行業(yè)認(rèn)識世界和走向世界起到不可磨滅的作用。

改革開放后，人們對服飾多樣化的追求被釋放出來，穿衣打扮重新成為社會生活中備受關(guān)注的個性化內(nèi)容。大街小巷出現(xiàn)了喇叭褲、花襯衫、留長髮的打扮······但獨立審美意識的培育需要時間，所以當(dāng)時人們對衣服的選擇以模仿為主。

電影電視里的服裝就成了最重要的服飾參考依據(jù)和模仿來源，尤其是外來影視片。七十年代末到八十年代初，隨著日本《血疑》和香港《上海灘》的熱播，都市街頭很快便開始流行大島茂風(fēng)衣（《血疑》中由宇津井健飾演的大島茂所穿）和發(fā)仔服（周潤發(fā)在《上海灘》中的裝扮）。

1983年12月1日，國家商業(yè)部發(fā)出通告，棉布、絮棉全面敞開供應(yīng)，宣告了自1954年以來在全國實行的限制供應(yīng)和布票制度的終結(jié)。也是在這一年，中共中央總書記胡耀邦帶頭穿起了西裝，隨即在全國範(fàn)圍掀起了西裝熱。這一時期的西裝流行突破了大城市的社會中上階層，到八十年代中后期連農(nóng)村都普及了西裝。西裝成為改革開放后最具標(biāo)誌性的流行服飾。

隨著市場經(jīng)濟(jì)的推進(jìn)和人們生活水平的提高，強烈的內(nèi)需使服裝工業(yè)在八十年代前五年以12%的速度遞增。同時，廣東、浙江、江蘇、上海、山東等沿海地區(qū)和城市的服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在供應(yīng)國內(nèi)市場的同時，大量地為其他國家和地區(qū)進(jìn)行出口加工。

值得一提的是，八十年代末期健美褲的風(fēng)靡。1949年后，所有男女都身穿寬大簡陋的衣物，遮掩了身體上的性別特徵，而健美褲恰恰相反，它展現(xiàn)肢體線條。服裝心理學(xué)認(rèn)為，健美褲的風(fēng)行正是禁錮解除后的巨大反彈。裙裝也重新成為中國女性的主要裝束。

九十年代，市場經(jīng)濟(jì)對社會的影響越來越明顯，人們的價值觀、審美觀發(fā)生轉(zhuǎn)變，一反過去的從眾，轉(zhuǎn)向努力將自己打扮得與眾不同以區(qū)別于他人。新型消費觀念也逐漸深入人心，人們消費商品品牌所象徵的身份、地位、情調(diào)等社會文化意義。

1993年，首屆中國國際服裝服飾博覽會在北京舉行，各色各樣服裝紛紛涌現(xiàn)。外國品牌如鱷魚（LACOSTE）、耐克（NIKE）、阿迪達(dá)斯（ADIDAS）等陸續(xù)進(jìn)入中國市場，國產(chǎn)品牌如七匹狼、安踏、報喜鳥、江南布衣等也相繼創(chuàng)立。2000年，WTO為中國紡織進(jìn)入國際市場打開了大門，越來越多的國外奢侈品開始進(jìn)入國內(nèi)市場，意味著人們的選擇越來越多。服飾流行風(fēng)潮變化多樣，更迭速度加快，很難再用一種款式或色彩來概括時尚潮流。

二十一世紀(jì)互聯(lián)網(wǎng)時代到來，使得服裝行業(yè)競爭更加激烈，消費者可以在更廣範(fàn)圍內(nèi)比較商品的價格、款式、質(zhì)量。快時尚（Fast Fashion）品牌在中國的命運或許能側(cè)面反映出這一階段服裝業(yè)的發(fā)展趨勢和人們選擇的變化。2006年，ZARA首次進(jìn)入中國，其在上海南京西路的店鋪開業(yè)當(dāng)天，狂熱的粉絲排起了200米長隊。短期內(nèi)，ZARA、H&M、優(yōu)衣庫、Forever 21等快時尚品牌在中國一二線城市快速發(fā)展。然而，自2018年起，ZARA、H&M 、Forever 21等品牌在中國市場的經(jīng)營出現(xiàn)危機，凈銷售額增幅放緩、部分實體店鋪關(guān)閉、中國官網(wǎng)停止的消息陸續(xù)傳來。

一方面是因為人們的服裝消費趨于理性，另一方面，淘寶平臺上原創(chuàng)品牌越來越多，國內(nèi)服裝品牌崛起，加快了國外品牌在中國的隕落。但也有部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前國產(chǎn)品牌仍然具有研發(fā)導(dǎo)向意識不夠、產(chǎn)品偏同質(zhì)化的問題，真正崛起尚需時日。

不可否認(rèn)的是，中國服裝業(yè)已能滿足人們在不同時間、不同場合的著裝需要。正如中國紡織工業(yè)聯(lián)合會原會長杜鈺洲在改革開放四十周年時所說：中國從紡織工業(yè)難以滿足對國人敞開供應(yīng)，躍升為世界最大的紡織生產(chǎn)國、消費國、出口國。

服裝流行的更迭也見證了內(nèi)地社會的發(fā)展、文明的進(jìn)步，反映了國人消費水平、審美意識、生活方式的變化。當(dāng)我們再次看見某一類服裝時，服裝已不只是服裝，更是一份國族記憶。

參考資料：

《百年衣裳：20世紀(jì)中國服裝流變》 袁仄 胡月 香港中和出版有限公司 2011年

《流行背后的秘密：中國現(xiàn)代服裝的文化內(nèi)涵》韓冷 新銳文創(chuàng) 2015年

《打折、清倉、關(guān)店、撤出，快時尚在中國跑不動了？》中國商報 2019/7/2

《快時尚中國市場一曲唱罷，本土品牌能否借勢突圍》中國服裝網(wǎng) 2019/5/22

《2019服裝業(yè)的17個發(fā)展趨勢》中國服裝網(wǎng) 2018/12/8

《中國時尚：在文化與商業(yè)的碰撞中崛起》半月談網(wǎng) 2018/12/5

Tags：穿越,七十,服裝,記憶,建國,初期,簡樸,服飾,今天,變化,

轉(zhuǎn)載：文章來自用戶投稿不代表本站觀點，如有侵權(quán)請聯(lián)系我們。