我在這里想說，完全是可以的，我研究了好幾年的中西餐加工工藝，以前覺得法國的好的工藝太牛了，后來轉(zhuǎn)向國內(nèi)，中國全有，這讓我很驚訝，慢慢的中餐在我心中的地位越來越高，法餐的崛起時間不長，沒有想中餐這樣一直輝煌，下面我就分享一下法餐的歷史，你看后就會覺得，也就是200多年的極速成長，不過我們在驕傲的同時還的保持虛心的態(tài)度，多學(xué)多做，永遠(yuǎn)引領(lǐng)才是正道。

以下是法餐簡史，我大約在18年寫的，您有空看看：

關(guān)于法餐，咱們從歷史的原始形態(tài)講起，現(xiàn)在人們一般將法國人的祖先稱為高盧人，其實高盧在古代是一個地區(qū)，生活在此區(qū)域的民族并不是那么固定，隨著戰(zhàn)爭或環(huán)境的變化而稍有變化，但統(tǒng)稱為高盧人，最初他們以游牧捕獵為主，后來慢慢過度到農(nóng)耕，當(dāng)時的法餐，自然以肉品為主，且相當(dāng)?shù)脑�始而粗放，這與任何文明的起步是一樣的，吹毛飲血，敲骨吸髓是所有文明的必經(jīng)之路。

公元58年，凱撒攻占了高盧，帶來了奴隸制，也帶來了橄欖油與葡萄酒，以及葡萄種植技術(shù)，這都是今天法餐的根基，當(dāng)羅馬的飲食文化逐漸在高盧的上層流行，法餐就此邁上了文明的階梯，羅馬的開疆拓土促進了文明的大融合，高盧隨著這波浪潮整體發(fā)生了蛻變，文明的進步體現(xiàn)在各個方面，法餐自然位列其中。

中世紀(jì)，社會生產(chǎn)已經(jīng)比較發(fā)達，物質(zhì)相對豐富，貴族們具備了奢侈的資本，宴會的盛行促使法餐又有了質(zhì)的飛躍，當(dāng)時的食材與菜品都達到了一定的量級，有記載，最豐盛的一次宴會菜品數(shù)量近200道，可見奢宴之風(fēng)非常強盛，這樣奢靡的生活就像一把達默克斯之劍，既給民眾帶來負(fù)擔(dān)，又給飲食文化做出貢獻，這就是歷史的車輪，所過之處既有轍痕也有坦途，法餐在這一時期，已經(jīng)具備了品類相對全面的狀態(tài)，但與現(xiàn)今法餐的細(xì)膩相比顯得非常粗放。

11-13世紀(jì)，長達200年的十字軍東征雖然殘酷，但也是歷史文化融合的一種方式，大米、蕎麥、生姜、肉桂、胡椒、丁香、肉蔻等被帶到法餐里面，進一步拓寬了法餐的發(fā)展之路，一些伊斯蘭菜式也融入其中，融合之道便成了法餐的成長法則。

文藝復(fù)興時期，新大陸的發(fā)現(xiàn)成為西方人的焦點，新食物、新經(jīng)濟、新殖民等逐漸讓世界格局發(fā)生變化，辣椒、土豆、玉米、番茄從遙遠(yuǎn)的新大陸傳至法國，后三者逐漸成為法餐的重要角色，特別是玉米與土豆，讓人類在自然面前更具有征服力，原先無法耕種的區(qū)域都可以點石成金。由它們?yōu)橹髁现谱鞯牟似啡缤炼節(jié)鉁�、玉米糊、番茄醬等既可以高貴，也可以平民，衣足飯飽的人們便有了閑情考慮一些吃飯以外的事情，民生與民主也慢慢有了萌芽，為后續(xù)的大革命做好了前奏。另一個促使法餐向更高階梯邁進的人物是意大利公主凱瑟琳，毫不夸張的講，她將經(jīng)典的意大利美食與器具搬進了法國，意面、甜品、冰激凌、刀叉、盤飾等應(yīng)有盡有，法餐因她的到來而騰飛，朝著文化與藝術(shù)的方向發(fā)展。

17世紀(jì)，法餐因《Le Cuisinier fran?ois》這本書而朝著更加專業(yè)的方向發(fā)展，它的作者是著名的廚師La Varenne，La Varenne從食材與調(diào)味料本土與本味思路出發(fā)，主張葷素搭配，捋順了法餐的方向；白沙司、肉高湯、黃油面粉團等在他的手中不斷涌現(xiàn)而奠定了法餐的基礎(chǔ)。此時的法餐禮儀也更加的規(guī)范，器皿也更加精致。

1789年法國大革命斷送了貴族們的奢靡生活，御廚們只能被動的回到民間，為了生計開設(shè)餐館。法餐在大革命之前可以稱之為墻內(nèi)開花期，而之后則進入墻外香的時期，名廚餐廳不斷在民間涌現(xiàn)，此時正逢有錢有閑的資產(chǎn)階級新貴們大開吃戒，美食評論家這一特殊群體便出現(xiàn)在他們之中。1803年，世界第一位美食家Grimod出版了全世界第一本餐廳指南年鑒《 L'almanach des gourmands》，受到全民追捧，媒體的力量在餐飲中嶄露頭角，為后續(xù)的評比之路打開了新的天窗。同時期著名的廚師Auguste Escoffier撰寫了《廚師指南》，廚房分工系統(tǒng)在他的倡導(dǎo)下后續(xù)遍布?xì)W洲，以至后來成為專業(yè)教材對世界廚師領(lǐng)域影響深遠(yuǎn)。

二十世紀(jì)《米其林指南》隨著法餐的腳步，評比范圍逐漸推廣到法國以外的區(qū)域，今天它已經(jīng)成為世界餐飲的風(fēng)向標(biāo)，位列手冊之中的餐廳可謂是名譽遠(yuǎn)播，米其林的評比之路與現(xiàn)代法餐的發(fā)展相輔相成，隨著世界文化的融合，法餐逐步享譽全球，《米其林指南》也不限于法餐，東亞、南美等地特色餐飲均在其考評范圍內(nèi)。法餐在今天已經(jīng)成為世界最著名菜系之一，這不僅是法國文化的象征，也是法國人民的驕傲。

我是張文新美食，關(guān)注我，內(nèi)容更精彩，想要學(xué)做什么美食，找我就對了。

謝謝邀請～～知道我的回答很可能挨罵，但還是愿意說實話：我去過亞非歐美十六個國家了，在歐洲非洲印度都長期生活過（每處都超過一年），根據(jù)我的經(jīng)驗，中餐在外國是中高檔的菜品，比同等水平的其它菜略貴，但，中餐從來就沒有進入過“頂級”！～～而法餐和意大利餐一直都是頂級中的頂級！～～回答完畢！

比不過，除了東亞，其他地方幾乎都公認(rèn)法餐地位最高，中餐在海外通常是以價廉物美的中低擋美食的面目出現(xiàn)的，高檔中餐的比例很低。而且法餐里面的高檔菜龍蝦、魚子醬等大多數(shù)國家的人都能接受，可中餐高檔菜里面的鮑參翅肚，很多地區(qū)不吃。

我覺得評美食第一標(biāo)準(zhǔn)是好吃，第二是健康。如果把餐廳環(huán)境、服務(wù)、食物外表放在第一，那我認(rèn)為這種標(biāo)準(zhǔn)不合理。那不是評美食，那是評服務(wù)，本末倒置了！中餐當(dāng)然不亞于法餐。

對于我這個中國人來說，當(dāng)然是我大中國的菜好了，好與不好，看人去吧，比如對于法國本土人，他們也會覺得是他們的法國菜好。兩者無法做一個比較。

1、可以肯定回答你，中餐的地位肯定比法餐高，或者說，中餐比西餐好！

2、從吃的人數(shù)來說，中餐其實是以谷物、禽蛋、蔬菜為主的，亞洲、阿拉伯國家、南美州還有各地亞裔、華裔都是這么吃的，人口有五十多億，占了世界總?cè)丝诘娜�分之二，你說是三分之二地位高還是三分之一地位高呢？

3、從吃的營養(yǎng)性來說，中餐的食材其實是以陸地動植物為主的，而法餐、西餐是以海洋動植物為主的，用雨水撫養(yǎng)、澆灌的陸地的植物、淡水動植物肯定比不能直接飲用的、含有氯化鈉成分的、用海水撫養(yǎng)、浸泡出來的動植物干凈和富有營養(yǎng)；陸地動植物肉質(zhì)細(xì)膩柔嫩、碳水含量適中、微量元素充足，更適合人類的消化系統(tǒng)吸收排泄，海洋動植物味道刺激、味覺生猛，但納含量高、分子單一、不易消化；

4、從餐飲歷史來說，中餐有五千多年歷史了，如果把燧木取火 都算上，得有上萬年的歷史了，還有餐具的使用，中國人用勺子的歷史有8000年了，叉子有4000年了，筷子已有3000年了；而3000年前，古希臘人還在海邊的洞穴中生活，還在茹毛飲血、慣吃生食，愛琴海邊，到處都是魚骨獸尸、腥臊惡臭，人如草木、疾病流行、命如草介；

5、之所以有西餐很洋氣、很文明、很現(xiàn)代的感覺，其實就是近代以來，歐美國家完成了工業(yè)革命、積累了大量財富，向世界各地輸入資本、技術(shù)，進行殖民統(tǒng)治后引起的誤解；生吃魚肉、牛奶面包、蔬菜沙拉、燒烤油炸、紅酒咖啡什么的，其實都不是什么有營養(yǎng)、易消化、高蛋白的搞法；

6、任何食材還是要有中餐的求精、求細(xì)、求熟，整只牛羊的吃法，是游牧民族、野蠻粗狂的搞法，哪有什么貴族氣息可言？刀割叉刺的，更不文明了，讓人感覺血腥的味道，根本就沒有我們一雙筷子來的靈巧、干凈、利落，文明、高雅！而用水果釀酒，都是水果發(fā)酵后的產(chǎn)物，葡萄爛了就丟了，還去擠兌那點發(fā)酸的葡萄汁，寒酸不寒酸，哪有我們五谷釀酒好喝呀？

世界三大料理是：中華料理，法國料理，土耳其料理。各有特色。在日本印象深刻的是中華料理�；�樣繁多，味道鮮美。法國菜價格不便宜，土耳其料理喜歡的人也很多。

我覺得西方餐就是輕輕點水，論文化和菜系的烹煎做法，中國的中餐博大精深，菜系種類甚多。

這個菜我不知道叫什么，但都是同事們經(jīng)常愛吃的必選之一，我取名“江山紅”，

這個是爆炒肥腸，西方能有這等享受，可能是地域喜歡吧，我是中國人還是喜歡中餐。

新疆大盤雞，大家估計都做過，只是新疆大盤雞的名比較出名，所以中國的風(fēng)味“新疆大盤雞”真的是美味欲醉。

最近不知道為什么，一篇名為《中餐在世界上的地位可以比得過法餐嗎？》的文章在知乎吵開了，每當(dāng)中餐跟西餐起爭執(zhí)的時候，肯定就會有人提到一個名詞——米其林餐廳。“一個輪胎怎么能代表美食呢！”，這句話你一定聽過。

“一個輪胎怎么能代表美食呢！”說出這句話的人固然是有點可笑了。首先，你知道米其林餐廳的標(biāo)準(zhǔn)么？

很多人理解的米其林餐廳就是貴和好吃的代表，但其實米其林的評判標(biāo)準(zhǔn)不僅僅是這兩樣。餐廳的氛圍，廚師的手藝，侍應(yīng)的服務(wù)態(tài)度等等，反而味道只是評價標(biāo)準(zhǔn)的其中一環(huán)而已。為什么一個輪胎公司竟然會為餐廳評星級，這就要從米其林的法國歷史開始說起了。

米其林公司有著一百二十多年的歷史，在米其林剛建立的年代，汽車與輪胎還是較為新鮮的事物，作為一個行業(yè)的先驅(qū)，對公司的發(fā)展自然要有長久的打算。1900年的萬國博覽會期間，當(dāng)時米其林公司的創(chuàng)辦人米其林兄弟看好汽車旅行的發(fā)展前景。他們認(rèn)為，如果汽車旅行越興旺，他們的輪胎就會賣得越好，因此，他們將餐廳、地圖、加油站、旅館、汽車維修廠等等有助于汽車旅行的資訊聚集在一起，出版了隨身手冊大小的《米其林指南》一書，從此之后，便一發(fā)不可收拾。1926年，《米其林指南》一書開始用星號來標(biāo)記餐廳的優(yōu)良，“米其林星級餐廳”就是從那正式開始的。

米其林的評審相當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)與公正甚至近乎苛刻，截止2012年以至全世界現(xiàn)今也只有106家米其林三星級餐廳，其星級評鑒分三級：一顆星是“值得”去造訪的餐廳，是同類飲食風(fēng)格中特別優(yōu)秀的餐廳；兩顆星餐廳的廚藝非常高明，是“值得繞遠(yuǎn)路”去造訪的餐廳；三顆星是“值得特別安排一趟旅行”去造訪的餐廳，有著令人永志不忘的美味，據(jù)說值得打“飛的”專程前去用餐。

跟中國對廚師的職業(yè)印象不一樣，在法國，廚師屬于藝術(shù)家的范疇。廚師掌控的不僅僅是味道，還是整個餐廳的質(zhì)量。很多人不明白為什么一個捏壽司的師傅就能打造一家米其林三星，為什么分量看上去精致的法國大餐都能摘三星，而烹飪方式豐富味道多樣的中國菜卻缺席米其林餐廳？

實際上，很多人對于吃還僅僅停留在“吃”的這個層面上，但其實一家餐廳，味道僅僅是其中一環(huán)，用餐環(huán)境是否舒適，侍應(yīng)的服務(wù)是否妥當(dāng)，上菜的速度是否穩(wěn)定等等這些因素都是一家餐廳的重要組成。中國人有句老話“色香味俱全”。但如今我們品嘗美食，不能光追求色，追求香，追求味道，還要追求多方位的視覺享受，甚至可以深入至心靈。有很多人不理解，為什么吃個飯還要說心靈的問題？就如同欣賞一幅名畫，大家都說欣賞藝術(shù)品是跟藝術(shù)家一次心靈的交流。那么為什么我們品嘗美食不可以當(dāng)作是跟廚師一次心靈的交流呢？

一個對自己負(fù)責(zé)對客人負(fù)責(zé)的高級大廚，他負(fù)責(zé)的可不僅僅只有燒菜這一部分。以壽司之神小野二郎為例，他從選料到后臺制作，再到捏造壽司，甚至是對客人的座位安排都親自把握。一大早從筑地市場嚴(yán)選最上乘的海鮮，回到店里親自對每一樣食材品嘗并把關(guān)，如果味道不合自己心意寧愿推倒重做。壽司飯應(yīng)該怎么樣煮，要有什么樣的味道，飯的大小應(yīng)該如何設(shè)定，腌制魚肉的調(diào)味料，魚肉的厚薄，山葵的多少，姜片的多少，每個客人的進食速度等等，二郎都一一掌握在心。如果你在這家店里，你只是沖著味道而去，我覺得這樣是辜負(fù)了廚師所做的一切。

為什么米其林三星被評為“值得為此專程前去用餐”？如果這僅僅是因為那永志不忘的美味，我覺得只能是其中一個原因。這些讓你永志不忘的美味，在呈現(xiàn)給你之前所經(jīng)歷的種種歷程，豈是你能輕易忽略的？沒有廚師對所有流程的把控，我們還能吃到這種美味么？如果不是廚師對美食的那一種較真的情懷，我們還有機會品嘗這種美味么？這不是裝逼，但品嘗美食真的不能光停留在味道上。欣賞藝術(shù)品都可以深究情懷，為什么美食不能？一家餐廳，提供美味的食物，有著讓人舒服就餐的環(huán)境，有讓你賓至如歸的恰到好處的服務(wù)，有像對待藝術(shù)品一樣對待食物的廚師，我們?yōu)槭裁催�要將自己的感官僅僅停留在味道上？這是多么暴殄天物的行為啊！了解一道美食背后的流程，了解廚師將這些味道搭配起來的奧妙，甚至了解廚師本人對這次用餐過程的細(xì)節(jié)設(shè)置，都是在品嘗味道之外的驚喜。米其林餐廳的預(yù)訂不易，有些可能一生都未必能吃上幾回，正是為了這難得的相會，我們更應(yīng)該珍惜這時光，去知道更多關(guān)于這一頓大餐的故事。

下次如果有機會拜訪米其林餐廳，不妨找機會跟大廚聊上幾句，說不定你還能從中得到一些不可多得的正能量。這些擺弄廚藝的藝術(shù)家，都有著各種各樣關(guān)于美味，關(guān)于人生的故事。
很裝逼的行為么？既然我們擁有高質(zhì)量的生活，這種裝逼又如何。\

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當(dāng)然，法餐應(yīng)該是和一貫的西餐一樣比較精致，西餐材料比較貴和比較費之外能拿的出手的也就剩下精致了，可是就精致個人覺得和中餐也是沒法比的，因為中餐真要講究起來光是雕工完全可以碾壓他們，別的種類啊做法啊什么的就不說了