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在青島乃至膠東半島，刀魚是老百姓餐桌上不可或缺的尋常海味，喜食者眾。刀魚屬無鱗魚，依舊俗上雖不了大席，卻是過春節(jié)時每家必備的年菜。其實，本地人所說的刀魚，應(yīng)稱帶魚。不知何故，一直以來，青島土著皆稱呼帶魚為刀魚，約定俗成，習(xí)以為常。像帶魚那樣細長的刀，該是種什么樣的冷兵器？此命名著實令人費解。

帶魚為野生海捕，鮮美細嫩，魚刺呈上中下狀排列，分布有序，易食用。在冰鮮的魚類之中，帶魚憑其口感多處于"領(lǐng)鮮"的地位，島上人家?guī)缀鯚o人不愛。過去春節(jié)置辦年貨時，有兩種魚類忙年時必會提前加工制做好，其一是五香熏鲅魚；再者即是煎(炸)帶魚，青島方言稱之為"缽刀魚"。缽，即"煎"之意。

煎帶魚，應(yīng)屬吾家餐桌上的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)菜品，沿襲彌久。島上傳統(tǒng)的煎帶魚，須先用生抽、輕鹽和五香面腌鹵后，再掛上干面粉，下煎鍋慢煎至兩面金黃。煎魚比炸魚更講究火候，吃口亦佳。先煎后蒸的帶魚，風(fēng)味尤殊，喜者如我，常年食來樂此不疲。據(jù)聞同好煎蒸帶魚者，絕不在少數(shù)。

"刀魚頭，鲅魚尾。"這句出自島城關(guān)于吃魚的民諺，舊時廣被傳頌。除了煎、炸、熏等常規(guī)烹調(diào)方法之外，新鮮的帶魚，多與應(yīng)季的韭菜或茼蒿一起下鍋帶湯烹制，青島人稱之為"熬刀魚"。此中菜取魚之鮮美，魚吸菜之清香，互相成就，相得益彰。尤其個中的魚頭，食之鮮美無出其右者。

二十年前舟山漁港路邊的海鮮大排檔，正如火如荼般在城市中蔓延。宵夜明檔里偶遇一種類似大砍刀狀的海捕魚，長約半米，肉白質(zhì)嫩，味道佳絕。當(dāng)?shù)厝私苑Q其為刀魚。僅從外觀來看，倒是恰如其分。由此可見，海洋中之刀魚，的確另有其身。

"溶溶晴港漾春暉，蘆筍生時柳絮飛。還有江南風(fēng)物否，桃花流水鮆魚肥。"蘇東坡這首《寒蘆港》詩中所詠的鮆魚，古人又稱為鱭魚、鮤魚、鱴魚、鰽魚等，江南人如今皆稱之為刀魚，多出自淡水的江河湖泊之中。

李時珍《本草綱目·鱗部》記載，"鱭生江湖中，常以三月始出，狀狹而長，薄如削木片，亦如長薄尖刀形?，肉中多細刺。"古人將產(chǎn)于江河中的刀魚，稱為江鱭；出于湖泊里的刀魚，叫做湖鱭。江鱭貴于湖鱭。而產(chǎn)于黃梅季節(jié)的刀鱭，又稱為梅鱭。其肥腴鮮香，與白蝦、銀魚共稱為"太湖三寶"。

江南流域春季應(yīng)市的刀魚，前些年價格之巨令人咋舌。揚州近郊瓜州沿江即盛產(chǎn)刀魚，味極鮮美，李笠翁譽之為"春饌妙物"。據(jù)聞刀魚身價鼎盛時，每斤可售七八千元，是名符其實的"黃金魚"。近年價格雖有所回落，但一兩千元每斤總要有。長江刀魚單尾重逾二兩者，已屬上品，價格逾巨。

依北方人的性格，似乎注定食不來淡水刀魚，無關(guān)價格之高低。其肉寡刺多是主因，另外也的確沒那個耐心煩。吃一小口魚肉，要吐三四口魚刺，實在有些劃不來。江南人對此卻情有獨鐘，引為春季食之盛宴，多用紹酒和火腿等合而蒸之。據(jù)聞舊時江南之大戶人家，亦有在此季取刀魚肉而成餛飩者，費工費力費銀子，嘆為奢侈之舉。

所謂不時不食。刀魚的最佳品鑒期，以清明節(jié)為分界線。清明之前，魚肉之美自不必說，魚中大刺且皆柔軟，可清炸后蘸椒鹽食之，酥香脆鮮。過了清明節(jié)氣的刀魚，大骨立馬變得生硬，肉質(zhì)亦大打折扣，價格也一落千丈了。

刀魚另有鳳鱭和刀鱭之分。年紀稍長一點的北方人，大都食過鳳鱭，其多以五香罐頭的形式面市。在物質(zhì)生活相對匱乏的年代，此是絕好的下酒菜。鳳鱭俗稱鳳尾魚。

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